走耀州散文

一、藥王故里

應作協朋友相約，利用週日去東塬採風。東塬究竟在哪裡，我不知道，反正有車，只要不是過於太勞累，去哪裡都可以，只當是玩上一天。

早上八點，汽車準時到達我住的小區門口。“再等兩個人！”司機說。

在耀縣文化館門前，我們和另一個車子相遇。兩個車裡的人都熟悉，見了面自然省去了客套的話語。耀縣，銅川市下屬的一個縣，文化底蘊極為深厚。頭天晚上已經在微信裡說了，早飯吃“鹹湯面”。“鹹湯面”我很熟悉，我也曾寫過一篇有關“鹹湯面”的散文。“鹹湯面”是耀州的一種特殊食品，深受當地人的喜愛。雖說是麵食，這裡的人卻把它當做早餐來食用，一方水土養一方人，與當地的水土、人文和生活習慣是分不開的。

十個人一起走進麵館，倒讓老闆為難了，只好端著面站在門口吃。這種吃飯的舉動，其實就是耀縣“鹹湯面”的特點，不會有人譏笑。

“鹹湯面”的辣味還在口中回味的時候，兩輛車子已經駛出了縣城，直奔孫塬鎮。

藥王山，眾所周知，每年的農曆二月二，政府部門都會在藥王山舉行隆重的活動，紀念“藥王”孫思邈。這種持續近一個月的活動，當地人稱作“廟會”。廟會時間之長，令外地的商販十分青睞，他們早早就趕到了藥王山下，佔據一席之地，擺出自己的商品……

孫塬鎮的孫塬村，距耀縣城５公里，毗鄰藥王山，孫思邈的誕生地也就是藥王故里，就在這裡。走進藥王幼時讀書的地方，的確感悟到藥王與我們這些普通人的不同。藥王祠不是很大，它是歷代民眾紀念藥王，祭祀活動的中心。它始建於宋代，歷代重修達四次之多。歷代戰火不知道焚燒了多少廟宇，唯獨藥王祠不曾遭受戰火，更加體現了藥王在大眾心中的地位，以及人們對他的尊敬。大廳正中央塑有藥王神像，兩面牆上畫滿了壁畫，每一幅畫都有著一個動人離奇的故事。其中“藥王診龍”和“伏虎”的故事惟妙惟肖，這些壁畫，是對藥王生前治病救人甚至連動物得病都給治療的的真實寫照。供桌上供奉著各種點心和水果，香火的煙霧泛著一股淡淡的香味，在藥王腳下嫋嫋升起……藥王祠門前，有一棵千年古柏，樹上有個牌子，上面寫著：樹齡一千四百年。這個古柏曾經有個傳說，上世紀六十年代末期，有人想把這棵樹伐了，鋸子剛據了兩下，肚子開始劇烈疼痛，認為這是藥王顯靈，對自己的懲罰，於是匆匆離去。從此，再沒有人敢伐這棵千年古柏。

離開藥王故里，前去藥王墓地。兩地相距不遠，步行一會就到了。

孫思邈死後，就葬在孫塬村。七十年代末期，藥王的墓地只是一個很小的土堆，墓地的前面是生產隊的碾麥場，墓地很是簡陋。後來，當地人為了紀念孫思邈，墓體由故里和周圍千戶人家所送的土壘起，墓上面盡覆青草，春綠秋黃。此墓是由“百塊石，千戶土，萬棵草”組成，具有深刻含義。藥王墓在先塋陵園的中央。墓高為４米。墓基座直徑６米、高２米的青磚圓柱體。為了讓外地人也能夠在此祭祀、朝拜藥王，當地政府撥款修建墓園。如今的墓園，完全被蔥鬱的松柏覆蓋。走進墓園，令人肅然起敬。

每年的二月二，政府都在藥王山舉辦祭祀活動，雖然很隆重，人如潮水，商業化的味道很重。但真正的祭祖儀式還是在孫塬鎮，看不到一絲的商業情調，所能看到的就是藥王的後人對先人的尊重、信任和虔誠。藥王一生對後人做出了巨大貢獻，每年一次的祭祀活動都會引來千萬民眾而至，一千多年來，歷代不衰。尤其是最近這些年，生活水平和文化水平的不斷提高，加上人們對古文化的推崇，愈發增進了人們渴望對古文化的瞭解。無論是在藥王故里還是在藥王墓園，潔淨的石階和古老的影碑，會令你的身心也潔淨起來。

走出藥王墓園，回頭再看看墓園，蒼松翠柏環繞；抬頭，天空白雲藍天。

二、探古村落

離開藥王故里，驅車前往耀縣孫塬鎮的惠塬村。

耀縣很多人把孫塬鎮管轄的地方叫做東塬，為何稱為東塬，礙於面子，不好問其他朋友。在我看來，一定是那條自北往南流淌的漆水河把這裡的地域分割開來的緣故，以東的地方就叫東塬了。有東塬就會有西塬，遺憾的很，在耀州居住了這些年，不曾聽見有人說起西塬這個詞，想必是我的判斷有誤。後來我才明白，我的推論是正確的，所謂的東塬就是耀縣縣城以東的廣大地域，包含了眾多的村莊。這裡的人們很喜歡稱自己是東塬人，東塬是一個歷史悠久，歷史文化極為豐富的地方。東塬文字記載的古蹟有很多，如大溝畔和文昌村新石器遺址，大秦帝國名將王翦祠建在澗溝和漆河交匯處，王翦廟建在將軍山上。王翦曾在山上練兵，當時居住在這裡的秦人就把這座大山稱作將軍山了。將軍山的旁邊還聳立著一座大山，海拔僅次於將軍山，當地人給它起了一個很秀氣的名字：錦屏山。

惠塬村距縣城大約十公里，走近村莊，很難看出它與東塬上其它村子的不同。都是清一色的平房，遠不如那些有美感人對新農村建設的理解。家家戶戶的房子參差不齊，美觀上欠缺不少，門前依然是土質的路面，不免會讓人聯想到雨天的'泥濘。走進村子裡面，倒讓我看到了那些只能在電影裡才能看到的古老的鄉村建築，但是，這種房屋建築的式樣，和電影裡還是有很多不同。這裡的房屋，門框、窗戶四周是用藍色的磚精心砌起來的，房子的基座用磚壘起，為的是雨天不怕水對房屋底處的浸泡，牆角用藍磚一直砌到房簷下，其它的牆體均用土坯。等房子建起了，再用黃泥拌上麥秸杆，將土坯壘起的牆面粉刷平展，以示美觀。這種磚和土坯兩結合建造的房子，在上世紀五六十年代到處可以看到。但東塬人與其它地方的人對美學的理解卻有很大差異，東塬上很多老房子的正面兩堵牆的下方，均有一塊一米高的青石條鑲欽在牆體下方，上面雕刻一些吉祥的圖案；大門兩側，都有石墩和石鼓，石墩上雕刻一些花瓶、牡丹、葫蘆等浮雕圖案，寓意平安、富貴、福祿壽。這些美麗的石刻藝術，在惠塬村過去的老屋隨處可見。這些老式的建築，大部分都是解放前建成的。隨著時間的流逝，老人一個個的離去，房子逐漸陳舊起來。老輩們常說：不住人的房子爛得快。現在的年輕人都喜歡住樓房，老屋老房自然就閒置在那裡，一把大將軍看門，便萬事大吉，抬腿走進了城市……

喜歡石刻藝術的朋友會經常注意這些在鄉村人眼裡不值錢的玩藝。等村民從城裡回到家，這些東西早都被那些喜歡石刻的人趁著夜色抬上了汽車，遠走他鄉了。

我覺得，漂亮的石刻藝術品安置在即將坍塌的老屋上，早已失去了它的價值。倒不如讓那些喜歡的人珍藏起來，也算是一種保護，是對文化的一種尊重。當我們一行數人在惠塬村來回穿行的時候，不曾見到一處完整的石刻，好東西早已丟失，殘缺不全不值錢的一些石刻還依稀可見，多多少少還能讓我們這些人感悟到一些久遠的歷史記憶。

村裡能看到的除了老人就是孩子，年輕人幾乎看不到蹤影。作協中有個朋友家就是這裡的，問了方知道，年輕人都去南面的水泥廠打工了。

走到村子的南端，將軍山和錦屏山迎面展現在眼前。將軍山依然蒼山翠綠，山下水泥廠早已挖掉了一部分山腳。錦屏山有三分之一已被採石場吃掉，山似乎在忍受著劇烈的傷痛，無言的默默地站立在藍天白雲下。

我閉上眼睛轉過身，不忍心去看錦屏山痛苦的模樣。

路邊田野裡的麥子早已長出嫩嫩的麥穗，綠瑩瑩的葉子上落了一層細細的粉塵。我知道粉塵來自那裡。但我還深深地知道，金錢的價值。如果沒有這些水泥廠，當地村民的經濟收入又會怎樣！土裡刨食原始的農耕生活，讓他們無法跟上時代的腳步。原本人傑地靈的東塬，要想在當今社會有一席立足之地，只能將祖先留下的大山賣了，用金錢換取做人的尊嚴。是對是錯，只有天知道……